穿越周期的品牌生命力。
文 | 華商韜略 王寒
這場別開生面的時尚大秀，是UR站在中國品牌的陣地上，面向世界的表態。
【時尚大秀】
阿那亞，譯自梵語Aranya，意思是「人間寂靜處、找回本我的地方」。
5月11日，金山嶺阿那亞山谷音樂廳，UR用一場以「BE URSELF」為主題的時尚大秀獻禮中國品牌日。
這一建築曾經榮獲2022年ArchDaily年度建築大獎，其設計團隊將其視為一座「從聲音出發、內外雕刻而成的建築，期望人們在這裏能夠‘目睹’聲音的形態，或‘聆聽’寂靜的樂章」。
在山谷之中，建築仿佛成為了音樂的容器，時尚的回響也變得具體可感。
而在此基礎上，UR不僅以點亮金山嶺長城的舉動震撼開場，還邀請國際秀導Christine Low領銜秀場，並且組建了一支由專業模特和多個領域KOL組成的模特天團。
隨著UR新季一件件作品亮相，兩者在意義上的重疊，讓「 自由」「本我」 等關鍵詞在每一個參與者心中被不斷強調。
整個過程指向這樣一種時代精神： 成為自己，就是自由所向。
這場大秀上，UR剛剛官宣的全球品牌大使鐘楚曦也來到現場，她表示： 「燈光、渾然天成的場景，讓這場大秀更像是一場藝術展。潮流就是不斷創新、探索，不斷嘗試新的自己，也是態度的表達。」
現代都市的活力展現、先鋒的設計理念、國際化的表達……UR「玩味時尚」的品牌理念，在這場大秀的每一個細節中，被展現得淋漓盡致。
更重要的是，不論是從現場配置，還是對時代趨勢的洞察，抑或是作品細節所展現出的與國際前沿的銜接，都可以看見UR讓世界看見中國時尚的野心。
【穿越周期的品牌生命力】
2006年，是中國的「快時尚元年」。歐洲品牌ZARA進入中國，以每兩周就上一次新的速度，給了國人小小的震撼。H&M、GAP等品牌隨後而至，立刻在國人當中掀起快時尚熱潮。
也是在那一年，UR母公司FMG集團董事長兼行政總裁李明光在廣州正佳廣場開出了第一家門店。
作為曾經位居「全球十大購物中心」之列的超大型購物中心，彼時的正佳廣場可謂風頭正盛。 消費者的註意力還沒轉移到線上，頂級商圈的大店大櫥窗，是品牌展示風格、成為流行符號的重要一環。
一個鋪位100多平方，剛剛誕生的UR一口氣打通8個鋪位，就這樣挺進了時尚戰爭的白熱區。
不僅因為渠道正從百貨商場到購物中心叠代，更因其意識到，時尚在中國的起勢，與都市白領群體的擴大有莫大關系。
人們對服裝的需求，正在經歷從彰顯身份到表達個性的過渡， UR必須到離她們最近的地方去。
一個正確的判斷，往往是成功的開始。
此後，快時尚進入黃金時代。UR延續奢華大店模式，相繼進駐上海、北京、成都等前沿城市，統一配置高門檻裝潢、高端場景、高時尚度的服飾，吸納了眾多忠實使用者，完成了品牌心智的積累。也由此成為了中國城市化行程的參與者和見證者。
與ZARA等直接復制原產地模式的國際品牌不同。因為從設計到生產的各個環節都足夠貼近市場，誕生於中國的UR對國人的需求也有更切膚的觀察。
人們在追求時尚的路上走得越遠，必然會沈澱出對時尚的理性認知，對產品要求也會更苛刻。市場瞬息萬變，對所有時尚企業都將提出更高挑戰。
更何況，隨著國內服裝產業的發展、時尚能力的升維，未來「快」將不成問題。與ZARA們在歐美人身材基礎上設計出來的產品一對比，消費者自然會用腳投票。
必須以時尚為核心，以快為輔助，用具有競爭力的價格和源源不斷的時尚創意，締造品牌的生命力。
為此，UR開始主動尋找與此適配、時尚和商業的最佳平衡點：
一方面，在全球招賢納士，保持充沛的創意能力，甚至打通外部資源，讓跨界合作成為可能，與知名設計師Caroline Hu和Masha Ma的合作就是典例；另一方面，建立數碼化供應鏈協同平台，透過對市場趨勢、面料消化、庫存變化等的動態檢測與聯動，實作全鏈路的效率和靈活度提升。
在這條路上，UR摸索了 18 年。如今，其在全球擁有超過 10000 名員工，其中設計團隊已超過 500 人，平均每年推出超 15000 款的產品。
對此，鐘楚曦盛贊：「UR其實非常先鋒、多元，也不設限，這也是我平時的穿衣理念。UR已經變成我的日常衣櫃了，無論什麽場景、什麽風格的衣服，我在UR都可以找到。最重要的是，他們的材質非常的好。」
積極擁抱變化，持續引領時尚。2023年618期間，UR斬獲天貓、京東、抖音女裝第一，並連續5年獲評一財新國貨品牌。今年，UR更是作為唯一時裝服飾品牌入選福布斯中國年度好品牌TOP50。
厚積薄發，UR躋身時尚龍頭。
值得一提的是， 即使是在當今線上電商流量紅利井噴的時代，其大店戰略不僅沒動搖，還成為了玩轉線上線下整合行銷的利器。
透過打出線下場景為線上行銷提供優質內容、時尚話題，線上熱點為線下引流的組合拳，其社交種草反而更容易轉化為購買驅動力，UR的試衣間、優質門店體驗等成為攪動社交媒體時尚潮流的策源地。
【讓世界，看見中國時尚】
18年，對於看慣了新消費猛開猛合戲碼的人未免太長，但對於UR來說，卻是必要的沈澱。
「大多數中國服裝品牌只擁有15到20年的輝煌，但我們想走得更遠。」 李明光曾這樣表示，他將服裝視為精神產品。
換言之，時尚，是社會精神的呈現，對時尚的感知，是對社會的感知。而要尋獲這種動態感知的規律，並轉化為設計師團隊的創意、生產鏈路的協作、庫存周期的把控，甚至是數碼化的邏輯、協同，一定是長周期的不斷總結和摸索，不可能一蹴而就。
正是基於多年的深耕、積累，如今UR才能穩穩站在國貨潮品的最高峰，其母公司FMG集團，才能在品牌出海和國貨爆發兩大機遇面前，抓住機會，讓旋轉的飛輪加速轉動。
SHEIN借著出海浪潮，成為跨境電商黑馬，但除了布局亞馬遜等海外線上銷售渠道、透過DTC模式搭建獨立站等方式，中國時尚其實早已進駐海外商業地產，線上下生動展示中國品牌的魅力，正如ZARA們當年所做的那樣。
2016年，UR在新加坡開出海外首店，門店選址、規模、場景設定、格調與國內相比絲毫不遜色，因地制宜的設計、營運則最大程度實作了本地化。隨後其又相繼進入了泰國、菲律賓等國的核心城市、核心商圈。
2022年，FMG集團啟動了以面料科技引領舒適生活的休閑輕戶外服飾品牌「BENLAI（本來）」，將更多年齡層的消費群體納入到使用者盤子中來，同時也宣告集團正式走上品牌多元化的路徑。
核心地段、高端場景、高規格裝潢……如果你到過BENLAI（本來）門店，你會發現雖然風格迥異，但其底層方法論依然是 熟悉的配方、熟悉的味道。
不論是成立之初還是現在，不論是UR還是BENLAI（本來），不論是國內還是海外，一致的品牌打法背後，是李明光強大的產業遠見和戰略決心。
如今，UR在全球已經擁有超400家門店，BENLAI（本來）成立兩年也已開出10多家門店。而擺在FMG集團面前的，是競爭激烈但增長空間依然很大的本土市場和優勢凸顯的海外市場。
2023年，中國人均服裝消費支出為1479元，同比增長8.4%，速度很快，但仍遠低於歐美或亞洲其他已開發國家；服裝出口達到1.12萬億元，海外新興市場對高品質、時尚、高性價比的服裝需求正在井噴。
不論是本土還是海外，蛋糕依然足夠大！
現實之上，李明光看到了這樣一種可能性：「很多海外時尚品牌來到中國上海、北京、廣州等地四處開店，但是目前還沒有中國時尚品牌在倫敦、紐約、慕尼黑、洛杉磯等國際大都市開店。未來10-20年，中國一定會出現這樣的品牌，為什麽不能是我們呢？」
的確，為什麽不呢？
成功總是伴隨自我的成熟一同降臨，鼓勵更多消費者「BE URSELF」的FMG集團，在漫長的發展歷程中，已來到邁上新台階的時刻。當「BE URSELF」的精神隨其壯大，蔓延至世界的每一個角落，一個涵蓋更多國家、地區消費者，更廣大的自由同盟也將形成。
中國品牌日的這場大秀，就是UR代表中國時尚，向世界發出的邀請。
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