當前位置: 華文世界 > 財經

UR時尚大秀,逐漸讓世界看到中國

2024-05-14財經

穿越周期的品牌生命力。

文 | 華商韜略 王寒

這場別開生面的時尚大秀,是UR站在中國品牌的陣地上,面向世界的表態。

【時尚大秀】

阿那亞,譯自梵語Aranya,意思是「人間寂靜處、找回本我的地方」。

5月11日,金山嶺阿那亞山谷音樂廳,UR用一場以「BE URSELF」為主題的時尚大秀獻禮中國品牌日。

這一建築曾經榮獲2022年ArchDaily年度建築大獎,其設計團隊將其視為一座「從聲音出發、內外雕刻而成的建築,期望人們在這裏能夠‘目睹’聲音的形態,或‘聆聽’寂靜的樂章」。

在山谷之中,建築仿佛成為了音樂的容器,時尚的回響也變得具體可感。

而在此基礎上,UR不僅以點亮金山嶺長城的舉動震撼開場,還邀請國際秀導Christine Low領銜秀場,並且組建了一支由專業模特和多個領域KOL組成的模特天團。

隨著UR新季一件件作品亮相,兩者在意義上的重疊,讓「 自由」「本我」 等關鍵詞在每一個參與者心中被不斷強調。

整個過程指向這樣一種時代精神: 成為自己,就是自由所向。

這場大秀上,UR剛剛官宣的全球品牌大使鐘楚曦也來到現場,她表示: 「燈光、渾然天成的場景,讓這場大秀更像是一場藝術展。潮流就是不斷創新、探索,不斷嘗試新的自己,也是態度的表達。」

現代都市的活力展現、先鋒的設計理念、國際化的表達……UR「玩味時尚」的品牌理念,在這場大秀的每一個細節中,被展現得淋漓盡致。

更重要的是,不論是從現場配置,還是對時代趨勢的洞察,抑或是作品細節所展現出的與國際前沿的銜接,都可以看見UR讓世界看見中國時尚的野心。

【穿越周期的品牌生命力】

2006年,是中國的「快時尚元年」。歐洲品牌ZARA進入中國,以每兩周就上一次新的速度,給了國人小小的震撼。H&M、GAP等品牌隨後而至,立刻在國人當中掀起快時尚熱潮。

也是在那一年,UR母公司FMG集團董事長兼行政總裁李明光在廣州正佳廣場開出了第一家門店。

作為曾經位居「全球十大購物中心」之列的超大型購物中心,彼時的正佳廣場可謂風頭正盛。 消費者的註意力還沒轉移到線上,頂級商圈的大店大櫥窗,是品牌展示風格、成為流行符號的重要一環。

一個鋪位100多平方,剛剛誕生的UR一口氣打通8個鋪位,就這樣挺進了時尚戰爭的白熱區。

不僅因為渠道正從百貨商場到購物中心叠代,更因其意識到,時尚在中國的起勢,與都市白領群體的擴大有莫大關系。

人們對服裝的需求,正在經歷從彰顯身份到表達個性的過渡, UR必須到離她們最近的地方去。

一個正確的判斷,往往是成功的開始。

此後,快時尚進入黃金時代。UR延續奢華大店模式,相繼進駐上海、北京、成都等前沿城市,統一配置高門檻裝潢、高端場景、高時尚度的服飾,吸納了眾多忠實使用者,完成了品牌心智的積累。也由此成為了中國城市化行程的參與者和見證者。

與ZARA等直接復制原產地模式的國際品牌不同。因為從設計到生產的各個環節都足夠貼近市場,誕生於中國的UR對國人的需求也有更切膚的觀察。

人們在追求時尚的路上走得越遠,必然會沈澱出對時尚的理性認知,對產品要求也會更苛刻。市場瞬息萬變,對所有時尚企業都將提出更高挑戰。

更何況,隨著國內服裝產業的發展、時尚能力的升維,未來「快」將不成問題。與ZARA們在歐美人身材基礎上設計出來的產品一對比,消費者自然會用腳投票。

必須以時尚為核心,以快為輔助,用具有競爭力的價格和源源不斷的時尚創意,締造品牌的生命力。

為此,UR開始主動尋找與此適配、時尚和商業的最佳平衡點:

一方面,在全球招賢納士,保持充沛的創意能力,甚至打通外部資源,讓跨界合作成為可能,與知名設計師Caroline Hu和Masha Ma的合作就是典例;另一方面,建立數碼化供應鏈協同平台,透過對市場趨勢、面料消化、庫存變化等的動態檢測與聯動,實作全鏈路的效率和靈活度提升。

在這條路上,UR摸索了 18 年。如今,其在全球擁有超過 10000 名員工,其中設計團隊已超過 500 人,平均每年推出超 15000 款的產品。

對此,鐘楚曦盛贊:「UR其實非常先鋒、多元,也不設限,這也是我平時的穿衣理念。UR已經變成我的日常衣櫃了,無論什麽場景、什麽風格的衣服,我在UR都可以找到。最重要的是,他們的材質非常的好。」

積極擁抱變化,持續引領時尚。2023年618期間,UR斬獲天貓、京東、抖音女裝第一,並連續5年獲評一財新國貨品牌。今年,UR更是作為唯一時裝服飾品牌入選福布斯中國年度好品牌TOP50。

厚積薄發,UR躋身時尚龍頭。

值得一提的是, 即使是在當今線上電商流量紅利井噴的時代,其大店戰略不僅沒動搖,還成為了玩轉線上線下整合行銷的利器。

透過打出線下場景為線上行銷提供優質內容、時尚話題,線上熱點為線下引流的組合拳,其社交種草反而更容易轉化為購買驅動力,UR的試衣間、優質門店體驗等成為攪動社交媒體時尚潮流的策源地。

【讓世界,看見中國時尚】

18年,對於看慣了新消費猛開猛合戲碼的人未免太長,但對於UR來說,卻是必要的沈澱。

「大多數中國服裝品牌只擁有15到20年的輝煌,但我們想走得更遠。」 李明光曾這樣表示,他將服裝視為精神產品。

換言之,時尚,是社會精神的呈現,對時尚的感知,是對社會的感知。而要尋獲這種動態感知的規律,並轉化為設計師團隊的創意、生產鏈路的協作、庫存周期的把控,甚至是數碼化的邏輯、協同,一定是長周期的不斷總結和摸索,不可能一蹴而就。

正是基於多年的深耕、積累,如今UR才能穩穩站在國貨潮品的最高峰,其母公司FMG集團,才能在品牌出海和國貨爆發兩大機遇面前,抓住機會,讓旋轉的飛輪加速轉動。

SHEIN借著出海浪潮,成為跨境電商黑馬,但除了布局亞馬遜等海外線上銷售渠道、透過DTC模式搭建獨立站等方式,中國時尚其實早已進駐海外商業地產,線上下生動展示中國品牌的魅力,正如ZARA們當年所做的那樣。

2016年,UR在新加坡開出海外首店,門店選址、規模、場景設定、格調與國內相比絲毫不遜色,因地制宜的設計、營運則最大程度實作了本地化。隨後其又相繼進入了泰國、菲律賓等國的核心城市、核心商圈。

2022年,FMG集團啟動了以面料科技引領舒適生活的休閑輕戶外服飾品牌「BENLAI(本來)」,將更多年齡層的消費群體納入到使用者盤子中來,同時也宣告集團正式走上品牌多元化的路徑。

▲休閑輕戶外品牌BENLAI(本來)

核心地段、高端場景、高規格裝潢……如果你到過BENLAI(本來)門店,你會發現雖然風格迥異,但其底層方法論依然是 熟悉的配方、熟悉的味道。

不論是成立之初還是現在,不論是UR還是BENLAI(本來),不論是國內還是海外,一致的品牌打法背後,是李明光強大的產業遠見和戰略決心。

如今,UR在全球已經擁有超400家門店,BENLAI(本來)成立兩年也已開出10多家門店。而擺在FMG集團面前的,是競爭激烈但增長空間依然很大的本土市場和優勢凸顯的海外市場。

2023年,中國人均服裝消費支出為1479元,同比增長8.4%,速度很快,但仍遠低於歐美或亞洲其他已開發國家;服裝出口達到1.12萬億元,海外新興市場對高品質、時尚、高性價比的服裝需求正在井噴。

不論是本土還是海外,蛋糕依然足夠大!

現實之上,李明光看到了這樣一種可能性:「很多海外時尚品牌來到中國上海、北京、廣州等地四處開店,但是目前還沒有中國時尚品牌在倫敦、紐約、慕尼黑、洛杉磯等國際大都市開店。未來10-20年,中國一定會出現這樣的品牌,為什麽不能是我們呢?」

的確,為什麽不呢?

成功總是伴隨自我的成熟一同降臨,鼓勵更多消費者「BE URSELF」的FMG集團,在漫長的發展歷程中,已來到邁上新台階的時刻。當「BE URSELF」的精神隨其壯大,蔓延至世界的每一個角落,一個涵蓋更多國家、地區消費者,更廣大的自由同盟也將形成。

中國品牌日的這場大秀,就是UR代表中國時尚,向世界發出的邀請。

——END——

版權所有,禁止私自轉載

部份圖片來源於網絡

如涉及侵權,請聯系刪除