看看这头飘逸的粉毛！再看看勒肉大腿和牛仔热裤，这谁顶得住啊！
咳咳，如果你也觉得妮可完美戳中了你的XP，那我们就是好兄弟啦！
因为说实话，我当年就觉得【黑礁】女主莱薇身着牛仔热裤的形象简直就是神来之笔，只可惜广江礼威这个老鸽子好像忘了自己还有这么个作品，让我这个追了20多年的老粉等的像个小丑；而妮可老大的出现仿佛填补了我心中的这一块空白，毕竟比起莱薇，妮可似乎更适合成为新的老婆，而且从热度上来看，未来的同人作品乃至3D板块也肯定要比前者多上不少，起码不用发愁没东西看......
不过只是个人观点哈，我一直觉得「热裤」这种东西，真是个相当神奇的存在：
首先作为一种特殊的「裤子」，热裤应该至少有遮风保暖的作用吧，但考虑其用料之节省，能否遮羞尚属争议，指望它替使用者遮风避雨、保持体温，那可真是有点想多了；
不过话又说回来，如果真有女菩萨身穿热裤出现在人群之中，那你会间接观察到似乎有个能量巨大的磁场正以女菩萨为圆心，以辐射的形式将热量源源不断地传递至外围——不然为啥她周围人都纷纷开始口干舌燥，面红耳赤，焦躁不安，甚至大汗淋漓呢？
当然了，如果你更倾向于欣赏二次元萌妹的话，那你甚至根本无须走出家门，只要打开游戏【绝区零】就能看到身着牛仔热裤的妮可，进而实实在在地体会到这灼热的磁场；而屏幕彼端的妮可也不用担心这套服饰会不会影响到战斗生活，或是伤风感冒……片刻以后，也许你会带着感激之情，由衷慨叹时代之美好，无聊之中些许疑惑也许会暗上心头，就比如，这么神奇的热裤它到底是个什么东西？这东西它又是怎么来的呢？
追根溯源
首先如你所见，总体而言，所谓的热裤就是这样子的，很短很短的，短裤，其概念来自于二十世纪七十年代初的【女装日报】。当然了，作为旨在标新立异的时尚概念，「热裤」一开始就从根本上与强调实用属性的运动休闲短裤划清了界限，额……也比我们今天的理解略有不同：在某种程度上，彼时的「热裤」专门指代法国服装巨头Dorothee Bis的时尚创意，既由天鹅绒，丝绸，毛皮，皮革等等等等名贵材料制成的社交服饰，其长度不超过人的膝盖。设计者甚至有考虑过让自家「热裤」在婚礼上大展拳脚……考虑到后来的种种状况，只能说，还是挺可惜的。
如此大胆的设计哪怕到了今天都颇具争议，但回到「风起云涌」的七十年代初，好像也不那么违和：毕竟又是女权崛起又是嬉皮士运动的，Dorothee Bis在某种程度上只是顺应潮流，以这样的设计唤起大众对广袤非洲的关注——对没错，什么女性力量叛逆之花都是后话，彼时的法国人（和包括【女装日报】在内的部分愿意为黑人发声的美利坚时尚人）真的只是单纯认为这种设计更适合黑人女性的身材，甚至建议将其称为「Knockout Shorts」以表明自己和黑人的密切关联，致敬黑人女性对自己特殊身材的骄傲，和她们为保持这种骄傲所作出的种种牺牲。
不过也正如布鲁克林博物馆时装策展人多萝西·特利卡里奥所观察到的那样，哪怕是在热裤概念最火爆的1971年，这种服饰也从未真正地「飞入寻常百姓家」，反而是以一种意料之外、但情理之中的方式突然流行开来。
昙花一现
该如何描述当时的情形呢？
我们得承认，在二十世纪七十年代初，「热裤」的概念的确风行一时，尤其是时尚界强推夏季长裙未果后，方便简洁的「热裤」不仅成了男女老幼日常生活的一部分，也成了各大品牌明争暗斗的主战场——从圣罗兰到华伦天奴，从Halston到Betsey Johnson，所有时尚界顶尖设计师们纷纷拿出了自家方案，为简单方便的「热裤」添上几分时尚气息，竟也引来了不少好莱坞明星的支持与青睐。
可另一方面，也许你还记得，「根正苗红」的热裤本质上是种奢侈品，最不强调的就是所谓的功能性……
于是你会发现，真正流行起来的「热裤」反而是被排除的概念之外的异类，它们不仅「鸠占鹊巢」，挤压正主的生存空间，也在某种程度上夺去了正主的名号，以至于如今「热裤」的概念已然可以涵盖所有材质和类型，从此无论是男裤女裤还是童裤，无论是作为成裤独当一面，还是作为搭配锦上添花，只要它足够短小精悍便都可被称为是「热裤」了。
总之无论如何吧，尽管这片欣欣向荣已经和最开始真正概念上的热裤没啥关联了，但显然真正符合人民大众需求的「热裤」还是靠实力取胜，彰显了自己不同凡响的卓越生命力；而伊丽莎白·泰勒，简·芳达乃至大卫·鲍伊等一众明星的青睐，无疑为「热裤」的热销添上一笔有力的注脚，却也毫不意外地为热裤的「身败名裂」埋下了个不小的伏笔。
耳濡目染
历史上任何一个时代都少不了保守团体的影子，而任何保守团体中都，不免会出上几个卫道士。从时代发展，文明进步的大尺度上看，这群家伙无异于螳臂当车的小丑，别无他用，止增笑耳。可当回到某个具体的时代，这时代的沉沙落在「热裤」上面，依然是很难洗干净的一大片。
时间回到1971年，这一次，我们的卫道士有历史学家瓦莱莉.斯蒂尔，她从自身专业角度出发，认为热裤这东西，无论是热裤本身还是它所代表的概念，都将成为性与性交易的标志，因为千百年来所有这类让男人沉迷其中无法自拔的东西都是这样的；而教育学家和心理学家则肯定了热裤作为女权运动中叛逆符号的重要意义，却也暗示穿热裤的人只是想以「性挑衅」的方式来引人注意，以此开始亲密关系……
两者看似针锋相对，但也是殊途同归，牢牢绑定在了一起。于是乎：
保守主义者本就对这伤风败俗的玩意儿深恶痛绝，现在有了权威支持，能在道德层面上稳稳压人一头了；
中立主义者本就只是欣赏热裤的便利，这众口铄金的实在没必要因为这个被邻里相亲目斜而视；
叛逆的女权运动者本该是支持热裤的生力军，也不是很在意这些所谓的公序良俗，可此时此刻身穿热裤又和媚男画上了约等号，那这女权事业可就有点儿……进行不下去了。
如此这般，热裤之民间形象可谓一落千丈，不过好在电影媒体及时出面，一部横空出世的【出租车司机】不仅成就了马丁·斯科塞斯的事业，罗伯特·德尼罗的未来，对热裤之声誉来说那……也许称不上是雪中送炭，那也绝对堪称火上浇油了：
只因为主演之一的朱迪福斯特，她所扮演的那个悲情满满的未成年妓女，她，是，穿，着，热，裤，的。
得，这下可真是扔进黄河也洗不清了。
浴火永生
当然了，两位专家虽然对热裤批判居多，但也顺便承认了热裤巨大商业潜力，那便是男人想看，爱看，看了之后心情愉快，也会愿意多花点儿小钱，所以正如您所见，哪怕是到了今天,热裤这东西已然是时尚界不可或缺的一部分，千禧年前后也有小甜甜布莱尼和凯莉·米洛先后身穿热裤拍摄写真与MV并将其公开，如愿所尝地引发了大众的高度关注，极具争议性的批评。
考虑到两位身份特殊，确有炒作之嫌，恐怕无力为热裤正名；但显然，只要能顶住压力，穿上热裤，如潮关注便会滚滚而来……（潜在的）明星大腕儿自然顶不住如此诱惑，资本商家当然也忍不住会想来分一杯羹，而且如果身穿热裤不是个人「堕落」而是公司需要，相对来说人们也会更加宽容吧？
在某种程度上事实的确如此，但如果你有机会采访下当年的亲历者，比如七十年代西南航空公司总裁拉马尔·缪斯，他会告诉你她们的压力并没有消失，而是转移到了自己的头上。
简而言之，1971年，此君专门选了批身形姣好，面带桃花的姑娘组成了当时臭名昭著的「爱侣」空姐服务队，其标志性的制服中便包括了极具争议性的热裤。此举可谓是效果拔群，拉马尔·缪斯谈起此事甚至会带着吹嘘的口吻开着玩笑，说有了这群姑娘，挨着过道的机票总是第一时间被抢购一空；不过很快，这种制服便得到了女权乘务员组织的高度关注和积极抗议。
无独有偶，在同年的费城，费城人棒球队老板为吸引更多观众观赛，也组建了一只由36名身着红色热裤搭配连衣裙和白色长靴的妙龄少女组成了「热裤巡逻队」，不过同样也在女权组织的重压之下于1982年将它解散了。
所以说还真是世事难料啊。如果老板能再坚持坚持，他会发现热裤乃至更激进的超短裙如今都成了啦啦队的标配了，为数不少的服务行业也能堂而皇之地将热裤定为是自家制服，虽说大街小巷还不至于热裤遍地，但至少还能随时拿出手机打开【绝区零】欣赏妮可的飒爽英姿……
没了各方面的积极关注，大众似乎反而是完成了对热裤的祛魅，将其无限还原成了，单纯的，很凉快的短裤。可能唯一的问题是，就连部分西亚和南非的武装部队都把热裤定为非官方的军事制服了，你觉得热裤还保留着千百年来饱受争议的特殊魅力吗？
管他的，反正我是爱看，请再多来点！
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