不只是咱们爱好者，在今天和田玉收藏的这个领域之内，就连绝大多数的玉商，都习惯性的坚信，对于子玉的评价指标，都应该是单极化的。
即便个别人能够认可和田玉不是越白越好，但他们多半也难以接受，和田玉的老熟气并非是越充沛越好的现实。
为了讲清楚这个问题，我们还是从介绍什么是「老熟气」开始，可能参玉的这种观点与时下绝大多数的网络宣传有所出入，会被人讥笑过于迂腐，但咬文嚼字是为了尽量严谨，还请诸君多些耐心。
首先，我们从「老」字说起，这显然是一个时间概念，放在玉石之上，可以理解为原矿生成之后，在很长的一段时日内，子玉经历了冰川、深涧与激流的淘洗磨砺。
而「熟」字形容的则是一种状态，直接应用在和田玉上不太容易理解，我们可以利用生活中较为熟悉的炒菜做饭加以参照。所谓熟，是指通过加热等一系列的操作，把生涩的食物变得性味柔和，便于消化吸收。
【水浒传】中，林教头风雪山神庙一节中，店家称「自己调和的好汁水」正有此意。这也就是说，和田玉山料经过了上述的自然风化搬运，其玉质的结构、密度、白度、油润感、糯性等指标，逐渐融合，变得相互协调了。
再形象一点比喻，这就类似于车辆的磨合期，以及音响的「煲机」，都是通过一段时间的正常运行，让出厂状态的零部件相互咬合、适应。
比之全新的状态，它们共同的优点都是，使用起来更为顺畅舒服。那么问题就来了，和田子玉的老熟气是像当下的一些营销者说的那样，越「老」越「熟」越好么？
在此，我们还是需要先从另一个极端说起，过于生涩水嫩的广义和田玉，比如青海料，显然绝非上品。但另一个极端，却是高度钙化的沁料、鸡骨白或者一颗子玉上的浆边部分。
它们普遍呈现出透明度降低、干涩失油、容易被外界物质渗透等特征。直白点讲，如果将优质的玉肉比喻成钢铁，那么我们则可以将这些变质的浆石与铁锈相对标。
所以老熟气并不是越高越好，而是同样要讲究一个「恰到好处」的分寸。就像熬鱼炖肉一样，火候不到会反生，但烹煮太久，又难免碳化。极致老熟的和田子玉，也必然会腐朽糟粕。
